Det er én af Tivolis ældste og mest traditionsrige restauranter, men noget tyder på, at den legendariske teatercafé, der drives under navnet Grøften, er alvorligt truet.
Det er i hvert fald en nådesløs anmeldelse af den velkendte restaurant, som Berlingskes madanmelder Søren Frank har publiceret lørdag efter et skuffende besøg i »den forvoksede kolonihave«.
Under sit besøg fik anmelderen serveret en række af Grøftens klassiske retter, heriblandt friskpillede fjordrejer på franskbrød, der ifølge anmelderen smagte mere af den dild, rejerne formentlig var kogt med – end af rejer. Heller ikke Grøftens sommertallerken, bestående af hvide asparges med røget laks og pocherede æg, syntes at leve op til anmelderens velprøvede smagsløg:
»Maden holder ikke. Jeg måtte konstant krydre med salt og peber fra bøsser, som man kender dem fra kantinen, uden at det hjalp ret meget. (…) Stedet lever ganske enkelt ikke op til det kvalitetsniveau, man finder på den konkurrencedygtige københavnske mellemklassescene,« skriver Berlingskes madanmelder Søren Frank, der har været madanmelder for avisen i over 20 år.
Udover at de friskpillede rejer får kritik for at være ”færdigkøbte” og for at mangle smag, bliver det tilhørende brød sammenlignet med smagen af pap. Dertil kommer, at den røgede laks til den nette sum af 245 kroner beskrives som værende både mat og grynet.
Den ret, der får mest hug, er imidlertid den new zealandske rib eye-steak, som ifølge anmelderen blev serveret med en »eddikesur bearnaise, der desuden manglede smag af estragon«:
»Smagen var ekstremt kedelig og kvaliteten i det hele taget et par klasser under de rib eyes fra Uruguay, man får mange steder for tiden. Faktisk var den mindre sjov end den generiske bøf, man kan købe i Netto til 25 kroner,« skriver anmelderen.
Og sådan fortsætter den kritiske tone frem til sidste hovedret, som ifølge anmelderen bestod af en helstegt rødspætte, som »desværre havde fået lovlig meget, så den var blevet lettere tør.«
Søren Frank efterlader dog også enkelte roser med sin åbenlyse kritik. Udover at Grøften får ros for at køre med et tillægskort med sæsonretter til det oprindelige menukort, får restauranten tillige ros for sine desserter, som anmelderen bestilte fra sæsonens jordbærkort.
Restauranten kan heller ikke klandres for sin velkendte indretning, som ifølge Søren Frank »ligner sig selv til forveksling«, ligesom at betjeningen beskrives som både »hyggelig og levende på en meget dansk facon«.
Berlingskes anmelder kvitterer slutteligt med to stjerner til den traditionsrige restaurant, der kan dateres tilbage til 1874.
Grøftens ejer Jacob Elkjær er ærgerlig over kritikken. Han overtog den traditionsrige restaurant for tre måneder siden og mener, at når det kommer til Grøften, bliver man nødt til at acceptere, at al forandring tager tid.
»Vi er inde i en process i Grøften. Det er en ældgammel forretning med masser af traditioner. Jeg har været chef i tre måneder nu, og vi har masser ting at arbejde med, men jeg er også nødt til at respektere, at Grøften har en lang historik og 250.000 gæster om året. Mange forventer at få det, de fik sidste gang, så alt er ikke lige noget, vi laver om. Jeg kan ikke bare ændre franskbrødet til rejen - så bliver jeg slået ihjel. Der er så mange følelser i det,« forklarer Jacob Elkjær til BT.
Han mener, at Søren Frank i sin anmeldelse i stedet burde have fokuseret på nogle af de ting, han og hans stab har nået at ændre i de forgangne tre måneder.
»Når han kommer ind til os og holder en fest, skal han også tænke; hvad er historikken? Er det retfærdigt, jeg anmelder Jacob efter tre måneder og kritiserer et brød, der er brugt i 130 år? Det er Skandinaviens største a la carte-restaurant, og sammenligner man med andre virksomheder, er der ikke mange, der kun får tre måneder, før de bliver bedømt.«
»Jeg synes, man er lidt hurtigt ude, fordi man godt ved, der har været problemer i Grøften. Den artikel kunne være skrevet fra sofaen sidste år. Kig i stedet på de ting, vi har lavet om. Vi har blandt andet fået bedre sild, fået bedre rugbrød og en bedre kartoffelsalat,« siger Jacob Elkjær.
